решил выложить с архива пару фото с методами устранения коррозии.
вот так выглядит микроочаг (в народе жук, жучара) под ЛКМ. обычно его тяжело заметить, но если набраться терпения и отшлифовать эту зону орбиталкой на жесткой подошве с Р180-220, то становиться ясно что серез пару месяцев это был бы уже хороший пузырь.обычно после перетирки абразивами микроочаг превращается в легкое потемнение на металле. самое смешное что это крыша:
а вот так вот выглядит очищенный от г... и ржавчины элемент:
теперь, собственно переходим к нанесению современных преобразователей, не знаю кто как, но я привык наносить его поролоновым тампоном контролируя толщину наносимого покрытия. итак, мы видим палец в рукавице и тампон с преобразователем, при этом палец аккуратно и ненавязчиво распределяет преобразователь по зоне открытого металла:
в итоге приходим к такому знаменателю:
и получаем обработанный элемент:
теперь немного теории и практики. читайте техничку к вашему составу и четко соблюдайте все инструкции. практически у всех хороших материалов есть один недостаток (в данном случае используется DINITROL RC800. техничку прилагаю ниже) недостаток естессно это толщина пленки - если вы навалите кисточкой этот состав, то я даже боюсь представить сколько слоев грунта вам придется нанести, чтоб перекрыть эти пятна и потом до них сразу не дотереться при шлифовании под окраску, понимаете что по идее попахивает лишней работой ,перерасходом материалов и риском дотереться до этого пятна и оголить опять металл (тогда нет никакого резона вообще что то делать и наносить). именно поэтому я использую кусочек поролона.
еще один технический момент - не макайте ничего в купленный вами преобразователь, идет реакция. лучше перелейте необходимое вам количество в пластиковую крышку или в что нибудь стеклянное, но нив коем случае не железное.
и последний момент, который можно будет заметить на следующих фото, если вы все сделали по технологии, перекрыли вашу деталь грунтом и после высыхания вы видите что в идеале вам еще надо формовать поверхность под покраску, то аккуратно заматуйте эти зоны Р220 и нанестите необходимое количество или шпатлевки или герметика и после придания нужной формы и перегрунтуйте или эти места или всю деталь.
поймите дело не в перерасходе материала а в простом понятии качество. на преобразователи лучше ложить грунт а не шпатлевку, и как правило обычно грунт не может перелить своей толщиной микро вмятину от бывшего жука или другое повреждение. красить по кривому - брак. приходится использовать метод двойного грунтования, и это вашей детали только на пользу.
в промежуточном варианте это выглядит вот так. для удобства берется в руки карандаш и делаются пометки на кузове чтоб не пропустить мелочи:
а вот так выглядят вскрытые нутрянки дверей обработанные преобразователем:
а вот они уже в загрунтованны, заматованны в местах бывшей коррозии и на них лежит кузовной герметик:
вот герметик уже сухой и зашлифован под новый слой грунта (обычно этого можно избегать если вы работаете с закрытыми полостями, но мне в данном случае пришлось нанести грунт, так как он скрыл новизну покрытия и забил микродефекты для последующей покраски светлым металликом, на котором как нам известно видно многое):
вот так вот это выглядит на выходе:
а вот фото окрашенных проемов и нутрянок дверей. гнилья там было немерено, но мы справились:
а потом как в сказке.... это все повесилось само на автомобиль заклеилось по проемам и окрасилось целиком:
техничка на DINITROL RC800