имеем повреждение. авто отмыто отодрано от наклеек "70" разобрано и готово к рихтовке.
вот собственно и сама работа, после непродолжительного гипноза, молотка, подклада и лап имеем отчеканенную поверхность, которую необходимо приготовить к окраске. собственно, этим и занимаемся, разматовываем Р150 в ладошке труднодоступные места.
остальное обрабатываем машинным способом с помошью орбиталки с абразивом Р120.
продуваем отшлифованную поверхность сжатым воздухом от пыли.
обезжириваем спецполотенцем типа "бумажное" и спецсредством типа APP W900.
имеем примерно вот такую поверхность для нанесения шпатлевки. хочется сказать что малярный скотч сверху, на самом деле приклеился сразу после разборки задней крышки, дабы обезопасить стекло от "нечаянного" протира орбиталкой на хороших оборотах и покупки нового стекла.
после примерки детали мы убеждаемся еще раз что чеканка правильная и все силовые канты остаются в металле а не лепятся со шпатлевок.
наносим слой шпатлевки (второй уже кстати, первый был тонкими мазками для определения плоскости) и сушим по технологии положенное время.
в это время занимаемся нутрянкой где видим местами открытый металл и отклеенный для удобства вытяжки кусочек внутреннего усилителя. все это матуем Р320.
наносим кузовной герметик на заматованную поверхность и приклеиваем обратно эту штуку.
пока просыхается практически отформованная в шпатлевке основная деталь, занимаемся подготовкой сопутствующего дополнительного оборудования и перетираем скотчбрайтом с матующей пастой пластиковое обрамление кнопки, которое из за своего сложного заводского оттенка в идеале окраситься вместе с основной деталью, во избежание легкого разнотона.
можно было конечно некрасить эту штуковину и сьехать на то что пластик всегда немного "не в цвет", но как пел Володя Высоцкий "нам туда не надо"....
итак после хорошей сушки мы доготавливаем поверхность с помощью орбиталки и абразива Р240 на мягком подкладе. в данном случае преследуется задача убрать риску от предыдущих наждачных бумаг.
после того как деталь остается в риске от машинной обработки с градацией Р400 дотираем глянцевые места на сухую вот такой штукой. особенно хорошо матуем зону где будет отпыл от грунта.
разводим грунт и в один слой перекрываем высохшую нутрянку, для того чтобы воссоздать заводское покрытие и защитить открытый металл в зонах рихтовки от коррозии.
наносим грунт на основную ремзону. наносим первый слой "полумокро" повторяя прописные истины технологий.
второй слой наносим "в мокрую" набирая слой, сушим 10-15 минут.
наносим третий финальный слой в "растек" и оставляем сушиться.
ах да... незабываем о нанесении легкого темного слоя. так называемой проявки.
итак, после сушки имеем отличную внутреннюю повехность (защита от корозии, усилитель приклеен, все дела...)
перетираем грунт. используем все подручные средства. в данном случае резиновый брусочек от 3М и Р600 в зоне перехода.
здесь же перетираем уже Р800 на мокрую и понимаем как облегчает труд проявочный слой.
доматовываем сложные (грязные) поверхности для идеальной адгезии в скрытых местах (как раз под переход!) с помощью нехитрого скотчбрайта 3М и матующей пасты от Farecla.
незабываем что хорошо заматованные канты залог успеха и здоровья маляра, и если не хотим, чтоб все отвалилось то вдумчиво проходим этой тряпочкой все краешки деталюшечки.
так же пробегаем все сложные профильные поверхности на которых скоро будет лежать новое ЛКМ. объясню почему я не сделал это наждачной бумагой.все дело в том что скочбрайт не протирает материал до металла, и чтобы лишний раз не вызывать злое малярное слово "коррозия" делаю именно так. птому как в случае протира до металла вода залетающая под эту ручку остается на крепежных болтах и начинает корродировать с вашим металлом. а учитывая что это рено... то надо быть осторожным вдвойне.
незабываем после всех этих извращений что красим мы светлым перламутром и лихими натренированными движениями разматовываем риску от Р1200 добиваясь максимально равномерной заматованной поверхности.
удаляем остатки жалкого рено с помощью сжатого воздуха.(сгоняем воду пасту и прочий говнизин от перетирки ,обычно в руках рекомендуемо держать салфеточку и все это комплексно удалять).
заклеиваем сухую и обезжиренную поверхность скотчем.
продолжаем маскировку (она же обклейка) детали пока не добиваемся чего то похожего.
и тут обнаруживаем паскудный протир до шпатлевки прямо по центру двери. но не расстраиваемся и грунтуем это дело локально грунтом в системе "мокрый по мокрому". так же подгунтовываем пару протиров до металла.
после технологической сушки в полчаса протираем эти зоны мелкоабразивным квадратиком от спасительного 3М.
обезжириваем и наносим первый слой базы (в данном случае "перламутр") полумокрым и равномерным слоем. давление на входе в пистолет 2.5 голова 1.4 система распыления hlvp базовый слой RM.
сушим и наносим равномерными "полумокрыми" слоями с равными по расстоянию и скорости проходами пистолета. фотоаппарат в телефоне к сожалению начинает на таких цветах обгаживаться. за это извиняюсь, буду исправляться прейду на более мощное с возможностью записи видео.
незабываем протирать между слоями специальной тряпочкой на которой написано обычно "пыльная тряпка".
но не верим этому и протираем легкие частицы отпыла.
вот в принципе имеем готовую к нанесению лака поверхность. убеждаемся что нет ни полос ни просевшего в дикую незатертую риску зерна. нет явных следов от пальцев и бруска. не микропор и просвечивающихся шпатлевок и металла.
в общем еще раз убеждаемся что "перлы" надо ложить на отлично выготовленную поверхность с равномерной риской. тогда будет счастье.
заливаем все это дело лаком по технологии. первый слой полумокрый.следующие два в "растек".
готово. оставляем на сушку. скоро сборка. легкая полировка с помощью орбиталки с тризактом.
затраченное время в общей сложности составляет два дня.
материалы которые часто пользую:
грунт UPOL HS 4:1 + фирменный разбавитель.
лак Magliore brilliant MS 2:1 (раскладывается без разбавителей)
абразивы Sia 4CR
обезжирка APP
пасты Farecla G-Matt G3 3M - 76
шпатлевка solid multilight (зелененькая)